在人類著裝發(fā)展史中，女裝的袖子初是一片袖。兩片袖也稱之為男裝袖，因?yàn)槭菑哪醒b袖演變過(guò)來(lái)的，男裝袖初出現(xiàn)在16世紀(jì)路易時(shí)期，產(chǎn)生于當(dāng)時(shí)軍隊(duì)，目的是為了活動(dòng)方便，到17世紀(jì)袖子變寬變窄，袖子上的紐扣總是奇數(shù)3個(gè)或5個(gè)，拿破侖時(shí)期袖子變得更窄一些。兩片袖出現(xiàn)已經(jīng)有500多年的歷史了，因?yàn)樗菀姿茉煨湫颓一顒?dòng)方便，因而被廣泛的運(yùn)用到女裝上。

　　　由于各國(guó)之間文化的不同，勢(shì)必形成袖型、袖山與袖窿的關(guān)系有所不同。下面重點(diǎn)介紹法國(guó)、意大利、日本具有代表性的兩片袖。

　　　法國(guó)兩片袖

　　　法國(guó)女裝在國(guó)際上影響較大，現(xiàn)在介紹被稱為時(shí)裝界哈佛的ESMOD服裝學(xué)院配袖方法。依據(jù)上半身原型及款式變化，得到前后片袖窿（原型圖省略），有別于其它袖窿的是前后片袖窿底部分別有1.5cm和1cm為水平的部分，不用很圓順的下部了便于人體更好的活動(dòng)（見(jiàn)圖1），疊合前片胸省，對(duì)齊前后袖窿底部，保持前后胸圍線以下平衡，連接AB兩點(diǎn)取中點(diǎn)M，前后袖窿底交叉點(diǎn)為N（見(jiàn)圖2）。

　　　測(cè)量出前后袖窿弧長(zhǎng)AH，袖肥＝AH*3/4，袖山高＝MN－MN/6，由以上數(shù)據(jù)完成一片袖的制圖（見(jiàn)圖3）。由J點(diǎn)作袖口大JI，通過(guò)E點(diǎn)作EI垂直線交于F點(diǎn),連直線FG、FJ，得出袖外部造型，再進(jìn)行大小袖互借，連接自然弧線Q1I1和Q2I2且間距為4cm，S1J1和S2J2間距為4cm（見(jiàn)圖4）。

　　　由完成圖4可以看出大袖片內(nèi)外側(cè)長(zhǎng)于小袖片內(nèi)外側(cè)，Q1I1＝Q2I2＝16cm，Q1M1＝Q2M2＝20cm，P1J1＝P2J2＝16cm，S1N1＝S2N2＝16cm，在袖肘上下部位將多余量進(jìn)行歸拔（見(jiàn)圖5）。

　　　袖山弧線與袖窿的對(duì)位點(diǎn)及吃勢(shì)分配：a,b,c,d分別對(duì)位于a＇,b＇,c＇,d＇,oc＝7cm，oa＝8cm，cd＝5.5cm，ab＝6cm．，其中ab＝a＇b＇，cd＝c＇d＇均無(wú)吃勢(shì)，袖山的上下部分根據(jù)面料及款式不同而進(jìn)行吃勢(shì)分配（見(jiàn)圖6）。法式兩片袖比較接近二元化的配袖方法，袖外型比較自然、隨意，前胸寬、后背寬均無(wú)吃勢(shì)，袖側(cè)面只要不偏后就可以。

　　　意大利兩片袖

　　　意大利科菲亞是一所擅長(zhǎng)用紙做立裁的服裝學(xué)院，下面介紹立裁上兩片袖的配制方法。在人臺(tái)上完成前后片結(jié)果后，測(cè)量肩點(diǎn)至袖窿底部高為h（見(jiàn)圖7）。與其他方法有所不同的是先由造型開(kāi)始，然后再去做過(guò)程（見(jiàn)圖8）。袖山高＝h減1cm左右，袖肥大于袖山高1cm左右。由D點(diǎn)作袖口大DC，連袖肘線點(diǎn)E到C，袖肘內(nèi)側(cè)進(jìn)1cm為F點(diǎn)，．連FD、FH。

　　　FH延長(zhǎng)至B點(diǎn)，使GM＝5cm，HN＝3cm，AO＝SP＝3.5cm劃出袖山弧線。D1N線與DH線間距為3.5cm，或者連D1F1延長(zhǎng)線交N1點(diǎn)（見(jiàn)圖9）。剪開(kāi)袖肘內(nèi)側(cè)延長(zhǎng)線至F點(diǎn)，分別翻折FD、FB。中間會(huì)產(chǎn)生一個(gè)打開(kāi)量（見(jiàn)圖10），復(fù)印小袖片內(nèi)側(cè)線至大袖，使K1D1＝K2D2＝16cm，I1J1＝I2J2＝16cm。中間大袖拔開(kāi)（見(jiàn)圖11），

　　　圖11為袖完成圖。如果袖山弧長(zhǎng)AH偏短，可在Q點(diǎn)向兩側(cè)加少量Q1Q2連接F1Q1、F2Q2連順袖窿，再依據(jù)圖10復(fù)制大袖片內(nèi)側(cè)線（見(jiàn)圖12）。袖山弧線與袖窿的對(duì)位點(diǎn)及吃勢(shì)分配，吃勢(shì)為4cm時(shí)：K2T、K1S各為1.5cm，S至T點(diǎn)吃勢(shì)為1cm；吃勢(shì)為5cm時(shí)：X2T、X1S各為1.8cm，S至T點(diǎn)吃勢(shì)為1.4cm（見(jiàn)圖13）。

　　　意大利袖特點(diǎn)是吃勢(shì)較多，飽滿，袖山較高且運(yùn)動(dòng)方便，有的高級(jí)時(shí)裝吃勢(shì)多達(dá)9cm、11cm之多，當(dāng)然要用手工縫上去的。

　　　日本兩片袖

　　　日本兩片袖配法有很多種類，文化式是比較常見(jiàn)的一種配法，下面介紹日本文化服裝學(xué)院的配袖方法。

　　　圖14是半身梯形文化式原型，袖窿造型呈現(xiàn)前傾斜狀，前袖窿低，后袖窿高，更便于人體向前運(yùn)動(dòng)的需求。根據(jù)款式變化需要加以放松量（圖15），陰影部分是加深袖窿與加放緯度量，分別通過(guò)量取前袖窿高（FH）、后袖窿高（BH）：根據(jù)公式（FH＋BH）÷2×0.83＝袖山高，再分別量取前袖窿長(zhǎng)（FAH），后袖窿長(zhǎng)（BAH），根據(jù)面料的質(zhì)地不同，設(shè)計(jì)不同的吃勢(shì)量，相應(yīng)FAH、BAH加減不同變量。

　　　通過(guò)圖15制作一片袖的外部輪廓造型（圖16）。大袖、小袖的造型（見(jiàn)圖17）先取袖口參數(shù)，然后前中線為中心線分別向里外取3.5cm。袖肘部位向里取1cm并劃順，袖肘向里取1cm為了塑造手臂彎曲造型。再以后中線為中心線分別向里外取1.5cm，袖口不取借量，再劃順，然后分別以前后中線為鏡面，向袖山底部劃弧線，完成小袖片。（注意：由于前袖肘部向里1cm，鏡象后A點(diǎn)會(huì)高于B點(diǎn)）由于大小袖片的借取，前大袖片拼縫會(huì)短，后大袖片拼縫會(huì)長(zhǎng)（見(jiàn)圖18）。以袖肘線為中心線在小袖片前后拼縫上分別向上、下取6cm，然后取大袖片前后拼線上的對(duì)位點(diǎn)。袖山弧線與袖窿的對(duì)位點(diǎn)及吃勢(shì)分配（見(jiàn)圖19）：前袖窿對(duì)位點(diǎn)取前袖窿深的一半，后袖窿對(duì)位點(diǎn)取后袖窿長(zhǎng)的一半，再向下取1cm作第二個(gè)對(duì)位點(diǎn)，為了方便辨認(rèn)袖子的前后。袖子底部不分配吃勢(shì)量，而袖子上部吃勢(shì)分配為前多后少。

　　　兩片袖美的效果與結(jié)構(gòu)之間的關(guān)系人體上肢呈現(xiàn)向前的曲勢(shì)。兩片袖不僅完美的塑造上肢造型，更通過(guò)調(diào)節(jié)局部結(jié)構(gòu)來(lái)達(dá)到美的效果。袖子從正面與側(cè)面兩個(gè)基本點(diǎn)角度去觀察，正面造型體現(xiàn)于袖子與衣身的離身度，側(cè)面造型體現(xiàn)于袖子的向前曲勢(shì)度。袖子離身度越近則體現(xiàn)感觀效果有消極感、柔軟感、謹(jǐn)慎感；袖子離身度越遠(yuǎn)則體現(xiàn)積極感、粗壯感、威迫感、虛勢(shì)感、男性感；袖子向前曲度越小則感觀效果為自然感、柔軟感、輕松感；袖子向前曲度越大則體現(xiàn)硬直感、緊張感。那么袖子離身度大小是調(diào)袖山的深淺，袖山越高，離身就越近，相反則離身度越遠(yuǎn)，袖子的曲勢(shì)度是改變袖山的刀眼位：刀眼位向前移，袖子就越向前曲勢(shì)，相反袖子越向后曲勢(shì)。